Cambio de pastillas y discos en el Toyota HDJ 80

Para una frenada óptima en todo momento, es muy importante cambiar las pastillas y los discos de freno de nuestro 4x4, especialmente en el tren delantero. No es una operación sencilla y, teniendo en cuenta lo que nos jugamos, asusta un poco.

Sin embargo, no es tan complicado como parece y si tienes el equipo adecuado, podrás llevarla a cabo gracias a este tutorial.

En este artículo, te explicamos paso a paso como cambiar fácilmente las pastillas y los discos de freno delanteros de tu vehículo. 

En nuestro ejemplo, el cambio de pastillas y discos delanteros se ha realizado en un Toyota HDJ 80. 

Este tutorial es válido para casi todos los modelos de 4x4.

Para cambiar las pastillas y los discos de freno de tu 4x4, necesitarás las siguientes herramientas:

• Gato (el del vehículo o un gato de carretilla)
• Borriqueta
• Llave de carraca + casquillos y extensión
• Llave dinamométrica
• Destornillador plano
• Alicate
• Casquillo de 54
• Un martillo
• Un alicate para circlips
• Un tornillo de banco
• Grasa
• Trapos

Para que te hagas una idea del nivel de dificultad de nuestros tutoriales, los hemos calificado de 1 a 5.

El cambio de las pastillas y los discos de freno es de nivel 3.

1 - Desmonta la rueda.

¡Pues sí!, es la base para acceder a los frenos. Vamos a recordarte algunas cuestiones obvias por si acaso: antes de levantar la rueda con un gato, deberás garantizar la seguridad del vehículo: poner el freno de mano, meter una marcha (o la posición «Parking» para las cajas automáticas), y calzar la rueda opuesta a la que estás desmontando.

No levantes aún el coche, pues es más sencillo desbloquear las tuercas mientras la rueda está sobre el suelo.

Luego podrás levantar el coche y, finalmente, quitar la rueda. Si tienes una borriqueta, colócala debajo del coche. No olvides poner el gato en el lugar que recomienda el fabricante en las instrucciones del vehículo. Nosotros, en nuestro ejemplo, lo colocamos debajo del puente delantero y no debajo de la carrocería.

Truco: Después, pon la rueda desmontada justo al lado, en horizontal, debajo del coche. De este modo, si por desgracia el gato se suelta y el coche cae, caerá sobre la rueda. Mejor eso a que aterrice en el suelo con todo su peso, apoyándose sobre el disco y posiblemente sobre una parte de tu cuerpo.

2 - Quita las pastillas de freno.

Una vez que hayas quitado la rueda, te encontrarás con el disco de freno. En uno de los lados (delantero o trasero), el disco está metido en una pinza. Las pastillas están entre la pinza y el disco en cuestión. Ahora solo tienes que cambiarlas por unas nuevas. De un coche a otro, los detalles varían, pero el principio sigue siendo el mismo: quitar las fijaciones y después las pastillas.

3 - Las pastillas van sujetas con una chapa con forma de «cruz plana», cuyos extremos superior e inferior están redondeados. Sí, explicado de esta manera, parece extraño, pero cuando te pongas a ello, lo verás claro de inmediato. Para retirar esta chapa de sujeción, tienes que quitar los dos pasadores (los ejes) que la sujetan por arriba y por abajo. Para retirar los pasadores tendrás que quitar la grapa de sujeción, una larga y fina pieza metálica que pasa por sus extremidades. Retírala con mucho cuidado. Luego quita los dos pasadores y la chapa de sujeción. Ahora puedes sacar las pastillas de freno.

Truco: Para facilitarte la tarea, antes de retirarlas, separa las pastillas de freno del disco haciendo palanca entre los dos con un destornillador plano, y aprovecha para empujar al máximo los pistones de la pinza de freno dentro de su alojamiento. Para poder empujar los pistones, deberás haber quitado el tapón del depósito de líquido de frenos.

Extrayendo las pastillas antiguas, también sacas las finas cuñas antirruido, si es que existen. Guárdalas, puesto que deberás volver a ponerlas.

Si solo estás cambiando las pastillas, ya puedes poner las nuevas. Si, además, también quieres cambiar los discos, debes seguir desmontando.

4 - Desmonta la pinza de freno.

¡Pues sí!, para acceder al disco, deberás quitar la pinza, pues te va a estorbar.

Detrás de la pinza de freno encontrarás dos tornillos idénticos (uno hacia arriba y el otro colocado más abajo, en vertical) que permiten quitar la pinza. Para ello, no es necesario desconectar los latiguillos de freno. Así te ahorras tener que purgar el circuito de frenado a la hora de volver a montar. Coloca la pinza de forma que no se dañe el latiguillo de freno.

Ahora puedes ponerte a desmontar el cubo. Ya verás, ¡es igual de fácil que de sucio!

5 - Quita la tapa.

En el extremo del cubo, en el HDJ 80, deberás quitar la tapa. ¡Coge un destornillador plano y un martillo y saca esta tapa! Por lo que vemos aquí, no parece que vaya a salir fácilmente, pero no te preocupes, será más sencillo volver a ponerla.

6 - Luego tienes que sacar el anillo de retención (circlip). Para ello, te aconsejamos que utilices un alicate de circlips. Ten cuidado de que no salga disparado el anillo como si fuera un muelle cuando lo separes para quitarlo. ¡No pienses que luego te va a resultar fácil encontrarlo!

Truco: Para quitar más fácilmente el anillo de retención, puedes meter un tornillo en el centro del árbol y tirar hacia ti para liberar unos milímetros el anillo.

7 - Desmonta la brida de buje.

La brida de buje es la pieza con seis tuercas que tienes delante de ti. Para quitar esta brida de buje, hay que sacar las seis tuercas y sus arandelas planas.

8 - A continuación, deberás sacar las seis arandelas cónicas que han se quedado en su alojamiento. Para que sobresalgan un poco y así poder recuperarlas, tienes que golpear a los lados con el martillo. Da unos golpecitos y sácalas.

9 - Después puedes quitar la brida de buje y la junta que está justo detrás. Lo ideal sería aprovechar y cambiar también esa junta, pero en el peor de los casos, siempre puedes volver a poner la antigua.

10 - Desmonta la parte «sucia».

Desmontar el cubo no es ni mucho menos complicado. Eso sí, te vas a poner perdido o casi. Ve a cambiarte, trae trapos y si tienes guantes, póntelos.

Bueno, delante de ti hay grasa, y bastante, por cierto. Entre tanta grasa hay dos tuercas grandes separadas por una arandela, ¡Te va a costar verlo! En caso de necesidad, para verlo mejor, quita grasa con un destornillador plano y/o un trapo o papel de periódico.

11 - Por lo tanto, te vas a encontrar con dos tuercas, una detrás de la otra. Entre estas dos tuercas hay una arandela de seguridad. Se han doblado las extremidades de esta arandela para que permanezca solidaria a la tuerca que está justo delante de ti. Con el destornillador plano y el martillo es necesario enderezar la lengüeta de la arandela para que puedas quitar esta primera tuerca (llamada contratuerca) con el casquillo de 54 o una herramienta adecuada.

12 - Una vez retirada la contratuerca, puedes enderezar la lengüeta que mantiene la arandela de seguridad solidaria a la tuerca del fondo para sacarla. 

Solo te falta sacar la otra tuerca (llamada tuerca de ajuste). Puedes limpiar estas piezas. Aprovecha para enderezar completamente la arandela de seguridad golpeándola suavemente con un martillo en una superficie plana.

Existe un kit " target="_blank">"tuercas + freno de mangueta"que incluye estas dos tuercas, una arandela de apoyo y la arandela de seguridad.

13 - Desmonta el disco de freno, el rodamiento y el cubo.

Esto también es fácil, puesto que ahora ya has quitado todos los elementos de fijación. Coge el disco con ambas manos (limpias) y tira de todo hacia ti.

Saca el rodamiento que está en el centro.

Ya está, hemos llegado al final, hemos quitado todo. Ya solo falta cambiar el disco y volver a montar todo.

14 - La llave dinamométrica.

Al volver a montar debes apretar las piezas correctamente. Cada pieza debe apretarse con una determinada fuerza, es decir, ni mucho ni poco: es lo que se llama el par de apriete. Para apretar dosificando perfectamente la fuerza, se utiliza una llave dinamométrica que permite (haciendo girar un anillo en el mango, por ejemplo), ajustar la llave al par deseado. Dependiendo de las llaves, el par se indica en Nm (Newton metro) o en mkg (metro kilogramo). A modo de recordatorio: 1 mkg = 9,8 Nm.

A medida que vayas montando de nuevo, te indicaremos el par recomendado por Toyota para el HDJ 80. Para los otros vehículos, consulta la revista técnica.

15 - Prepara un disco nuevo

Compara el disco viejo que acabas de quitar con el nuevo recién sacado de su embalaje. En el disco viejo hay una pieza de más: el cubo. Pues bien coge esa pieza de más y ponla en el disco nuevo con la llave adecuada.

Truco: Para esta operación, utiliza algo para bloquear el disco, como por ejemplo un tornillo de banco, y ten cuidado de no apretar demasiado el disco nuevo para que no se dañe.

Par de apriete: 6,4 mkg/64 Nm.

16 - Coloca de nuevo el rodamiento y el disco.

Aquí te vas a ensuciar, puesto que antes de volver a colocar el rodamiento en el centro del disco, deberás engrasarlo.

Para ello, pon una nuez de grasa polivalente en la palma de la mano y «amasa» el rodamiento hasta que quede completamente cubierto de grasa nueva. Ahora, pon de nuevo el rodamiento en el disco, y colócalo todo en su sitio sobre el eje. Advertencia: en el disco no puede haber ni una pizca de grasa, por lo que ¡lávate bien las manos!

Empuja bien para que el disco y su rodamiento lleguen al fondo. Suelen encajar perfectamente.

17 - Ajusta la precarga.

La buena noticia es que no es más difícil de realizar que el resto. Para empezar, coloca en su sitio la arandela de tope.

Después, pon de nuevo en su sitio la tuerca de ajuste y aprieta al par.

Par de apriete: 6,4 mkg/64 Nm.

18 - Ahora, gira el disco de freno, dos vueltas a la izquierda, dos vueltas a la derecha (no debe haber ningún punto que haga resistencia), y después afloja la tuerca, no del todo, sino hasta que veas que se puede quitar sin una herramienta. Y ahora vuelve a apretar.

Par de apriete: 6,0 mkg/59 Nm.

Empieza de nuevo, dos vueltas a la derecha, dos vueltas a la izquierda, a la inversa y viceversa. Afloja un poco y vuelve a apretar ya de forma definitiva, pero un poco menos fuerte.

Par de apriete: 55 mkg/5,5 Nm.

19 - Luego vuelve a poner la arandela de seguridad (lo ideal es poner la arandela nueva que viene en el kit).

Y coloca la contratuerca por encima.

Utiliza preferentemente piezas nuevas: kit " target="_blank">"tuercas + freno de mangueta"

Par de apriete: 8,8 mkg/88 Nm.

20 - Con el destornillador plano y el martillo, dobla dos de las pestañas de la arandela de seguridad: una pestaña del lado de la tuerca del fondo y una pestaña del lado de la tuerca delantera. Ahora son solidarias.

Truco: En cada etapa del nuevo montaje, puedes realizar esta sencilla comprobación: gira el disco de freno y comprueba que no existe ningún punto de resistencia.

21 - Volver a colocar la brida de buje.

Pon una junta de brida de bujenueva y ya de paso también la brida de buje.

Después, vuelve a colocar las seis arandelas cónicas, las seis arandelas y las seis turcas. Es muy fácil, ya solo queda apretar bien.

Par de apriete: 3,6 mkg/35 Nm.

22 - Vuelve a poner la tapa.

Ahora te toca colocar de nuevo el anillo de retención. Si cuentas con el alicate adecuado, no es difícil.

Truco: Para poner más fácilmente el anillo de retención, puedes utilizar de nuevo un tornillo para tirar hacia ti del árbol unos cuantos milímetros. No te olvides de recuperar el tornillo una vez que hayas puesto el anillo.

Ahora puedes volver a colocar la tapa del cubo con el martillo.

23 - Pon de nuevo la pinza.

Haz lo mismo que cuando la quitaste, pero en sentido opuesto. Es decir, vuelve a fijar la pinza con sus dos tornillos.

En la práctica, no tiene mayor complicación, solo tendrás que apretar con fuerza.

Par de apriete: 12,5 mkg/123 Nm.

Y, si tal y como te hemos aconsejado, no has quitado el latiguillo de freno, no te hará falta realizar una purga.

24 - Pon pastillas de freno nuevas.

Y pon de nuevo en su sitio las fijaciones del conjunto, la chapa de sujeción en nuestro caso. Después, coloca los pasadores en su lugar. Si lo necesitas, mueve ligeramente las pastillas para colocar más fácilmente la cruz y los pasadores. Por último, pon la grapa de sujeción de los pasadores.

¡Y hemos acabado! O casi... No olvides volver a cerrar el tapón del depósito de líquido de freno después de comprobar el nivel de líquido. Normalmente, y tiene su lógica, debe ser superior al de antes.

25 - Vuelve a poner la rueda.

Ahora puedes volver a poner la rueda. Recuerda que aquí de nuevo tienes que respetar el par de apriete de las tuercas.

Par de apriete: 15 mkg/147 Nm.

Ahora que ya has acabado con un disco, te puedes poner a hacer lo mismo con el disco del otro lado. Sigue de nuevo las explicaciones, aunque verás que ahora vas a ir más rápido que la primera vez.

Nota: Para empezar, antes de arrancar, pisa dos o tres veces el pedal de freno para bombear. Durante las primeras decenas de kilómetros, frena con tranquilidad y deja que todo se vaya poniendo en su lugar.

Y, sobre todo, ¡no olvides que tus frenos necesitan un rodaje durante las primeras decenas de kilómetros!

Pastillas de freno delantero

Discos de freno delantero

Accesorios de montaje de freno delantero

Si durante el desmontaje, te parece que una pieza está vieja o rota, puedes encontrar la pieza de sustitución en el siguiente enlace:

Tuercas, freno de mangueta, circlip, brida de buje, etc.

Frenado estándar

Frenado de alto rendimiento

Artículo de Manu Bordonado - 4rouesmotrices.com

Nota: Euro4x4parts publica esta información para prestar un servicio a sus clientes, pero no se responsabilizará en ningún caso de los consejos que se dan aquí ni de las consecuencias de su utilización.