Changement des disques et plaquettes sur Toyota HDJ 80

Changer les plaquettes et les disques de frein de son 4x4 est important pour toujours avoir un freinage optimum surtout sur le train avant. Cette opération n'est pas anodine et fait un peu peur, vu l'enjeu.

Pourtant, ce n'est pas si compliqué que cela et si vous avez le bon équipement, c'est à votre portée grâce à ce tutoriel.

Dans cet article, nous vous expliquons étape par étape comment changer facilement les plaquettes et disques avants de votre véhicule.

L'exemple de remplacement de plaquettes et disques avant que nous traitons ici a été réalisé sur un Toyota  HDJ 80. 

Ce tutoriel est valable pour quasiment tous les modèles de 4x4.

Pour réaliser le changement des plaquettes et des disques de frein de votre 4x4, vous avez besoin de :

- Cric (celui du véhicule ou un cric roulant)

- Chandelle

- Clé à cliquet + douilles et rallonge

- Clé dynamométrique

- Tournevis plat

- Pince

- Douille de 54

- Un marteau

- Une pince à circlips

- Un étau

- Graisse

- Chiffons

Afin de vous donner une idée du niveau de difficulté de nos tutoriels, nous les avons noté de 1 à 5.

Le changement des plaquettes et des disques de frein est de de niveau 3.

1 - Démontez la roue.

Et oui, pour accéder aux freins, c'est la base. Au cas où, nous allons vous rappeler quelques évidences : avant de lever la roue avec un cric, il faut mettre le véhicule en sécurité : mettre le frein à main, passer une vitesse (ou mettre la position Parking sur une boite automatique), et caler la roue opposée à celle démontée.

Ne levez toujours pas la voiture. Il est plus simple de débloquer les écrous pendant que la roue est au sol.

Ensuite, vous pouvez lever la voiture et enfin retirer la roue. Si vous avez une chandelle, mettez-la en place sous la voiture. Rappelons qu'il faut mettre le cric à l'endroit préconisé par le constructeur dans la notice du véhicule, donc dans notre exemple sous le pont avant et non sous la caisse (la carrosserie).

Astuce : mettez ensuite la roue démontée juste à côté, à l'horizontale, sous la voiture : ainsi, si par malheur le cric lâche et que la voiture retombe, elle tombera sur la roue. C'est mieux que si elle chute de tout son poids au sol, posé sur le disque, et éventuellement sur une partie de votre corps...

2 - Sortez les plaquettes de freins

Une fois la roue déposée, vous serez face au disque de frein. Sur l'un des côtés (avant ou arrière), le disque passe dans un étrier. C'est entre l'étrier le disque en question que se trouvent les plaquettes. Il suffit maintenant de les échanger avec des neuves. D'une voiture à l'autre, les détails varient mais le principe reste le même : retirer les fixations puis les plaquettes.

3 - Les plaquettes sont maintenues en place par une plaque de maintien en forme de « croix plate » dont les extrémités haute et basse sont arrondies. Oui, à expliquer comme ça c'est étrange mais quand on est face à la chose, on s'y retrouve. Pour retirer cette plaque de maintien, il faut retirer les deux goupilles (les axes) qui la maintiennent en haut et en bas. Pour retirer ces derniers il faut démonter l'agrafe de fixation, en fait une longue et fine pièce métallique qui passe à leur extrémité. Il suffit de la retirer soigneusement... Puis retirer les deux goupilles et la plaque de maintien. Vous pouvez maintenant sortir les plaquettes de freins.

Astuce : pour plus de facilité avant de les retirer, pensez à écarter les plaquettes de freins du disque en faisant levier entre les deux avec un tournevis plat, et profitez-en pour repousser au maximum les pistons de l'étrier de frein dans leurs logements. Pour pouvoir repousser les pistons, il aura fallu retirer le bouchon du réservoir de liquide de frein.

En sortant les anciennes plaquettes, vous retirerez également les fines cales antibruit, si elles existent. Pensez à les garder car il faudra les remettre.

Si vous ne changez que les plaquettes, vous pouvez directement passer à l'étape de leur remontage. Si vous voulez également changer les disques, il faut continuer à démonter.

4 - Démontez l'étrier de frein

Et oui, pour accéder au disque, il faut retirer l'étrier qui nous dérange.

Derrière l'étrier de frein, vous trouverez deux vis identiques (une vers le haut, et l'autre placée plus bas, à sa verticale) permettant de démonter l'étrier. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de débrancher la durite de frein. Ça vous évitera d'avoir à purger le circuit de freinage au remontage. Posez l'étrier de manière à ne pas abîmer ladite durite de frein.

Maintenant, vous pouvez vous attaquer au démontage du moyeu. Vous verrez, c'est aussi facile que sale.

5 - Démonter le capuchon

A l'extrémité du moyeu, sur le HDJ 80, il faut retirer un capuchon. A l'aide d'un tournevis plat et d'un marteau, faites donc sortir ce capuchon ! Ici, ça n'est pas forcément évident à faire sauter, mais rassurez-vous, il sera d'autant plus facile de le remettre.

6 - Ensuite, il faut retirer le jonc d'arrêt (circlips). C'est cette petite pièce qui fait penser à un anneau. La pince à circlips est fortement conseillée. Attention à ne pas faire « sauter » le jonc comme un ressort lorsque vous l'écartez pour l'enlever, ça n'est pas toujours facile à retrouver.

 Astuce : pour retirer plus facilement le jonc d'arrêt, il est possible de rentrer un vis au centre de l'arbre et de tirer vers soi pour libérer de quelques millimètres le jonc.

7 - Démonter la main meneuse

La main meneuse est la pièce aux six écrous qui se trouve devant vous. Pour retirer cette main meneuse (aussi appelée flasque), il faut retirer les six écrous et les rondelles plates qui vont avec.

8 - Ensuite, il faut sortir les six rondelles coniques qui sont restées dans leurs logements. Pour les faire sortir un peu et ainsi pouvoir les attraper, il faut taper sur le côté avec le marteau. Quelques coups et vous pourrez les récupérer.

9 - Ensuite, vous pouvez retirer la main meneuse, et le joint qui se trouve juste derrière. L'idéal serait de remplacer ce dernier par la même occasion. Mais au pire, vous pourrez toujours remettre l'ancien.

10 - Démontez la partie "toute sale".

Démonter le moyeu n'est pas non plus bien dur, dans l'absolu. Seulement voilà, vous allez vous en mettre partout ou presque. Allez vous changer, ramenez des chiffons, mettez des gants si vous en avez.

Bon, face à vous il y a du gras, beaucoup même. Au milieu de ce gras, il y a deux gros écrous séparés par une rondelle, ce qui ne saute pas aux yeux. Au besoin, pour mieux s'y retrouver, retirer de la graisse avec le tournevis plat et/ou avec un chiffon ou du papier journal.

11 - Face à nous donc se trouvent deux écrous, l'un derrière l'autre. Entre nos deux écrous, il y a une rondelle-frein. Cette rondelle, à ses extrémités, a été « repliée » pour être solidaire de l'écrou qui est juste là, face à vous. Avec le tournevis plat et le marteau, il faut redresser cette languette de la rondelle, qui va vous permettre de retirer ce premier écrou (appelé contre-écrou), soit avec la douille de 54, ou avec un outil adapté.

12 - Une fois retiré le contre-écrou, vous pouvez détordre la languette de la rondelle-frein qui la retient solidaire de l'écrou du fond, pour la récupérer. 

Il vous reste à récupérer l'autre écrou (appelé écrou de réglage). Vous pouvez essuyer ces pièces. L'occasion de détordre complètement la rondelle frein, en la tapotant doucement avec un marteau sur une surface plate.

Il existe un kit "écrou + frein de fusée" comprenant ces deux écrous, un rondelle d'appui et la rondelle frein.

13 - Démontez le disque de frein, le roulement et le moyeu.

Ça aussi, c'est facile car vous avez maintenant retiré toute fixation. Vous prenez le disque à pleines mains (propres) et vous tirez l'ensemble vers vous.

Récupérez le roulement qui se trouve en son centre.

Ça y est, on est au bout, on a tout enlevé. Il n'y a plus qu'à changer le disque, et à tout remonter.

14 - La clé dynamométrique

Au remontage, on ne serre pas quoi n'importe comment. Chaque pièce doit être serrée à une certaine force, c'est-à-dire ni trop ni trop peu : c'est ce qu'on appelle le couple de serrage. Pour serrer en dosant parfaitement sa force, on utilise une clé dynamométrique, qui permet (en faisant tourner une bague sur le manche par exemple) de régler la clé au couple souhaité. Selon les clés, le couple est indiqué en Nm (Newton-mètre) ou en mkg (mètre-kilogramme). Pour rappel, 1 mkg = 9.8 Nm.

Au fur et à mesure du remontage, nous vous indiquerons le couple préconisé par Toyota pour le HDJ 80. Pour les autres véhicules, se rapporter à la revue technique.

15 - Préparez un disque neuf

Comparez le vieux disque que vous venez de retirer avec le disque neuf que vous sortez de son emballage. Sur le vieux disque, il y a un bout en plus : le moyeu. Et bien, avec la clé adaptée, récupérez ce bout en plus et mettez-le sur le disque neuf.

Astuce : pour cette opération, utilisez de quoi bloquer le disque, comme par exemple un étau. A noter qu'il ne faudra pas trop serrer le disque neuf pour ne pas l’abîmer.

Couple de serrage : 6.4 mkg / 64 Nm

16 - Replacez le roulement et le disque

C'est clairement une opération salissante. Car avant de remettre en place le roulement au centre du disque, il faut le graisser.

Pour cela, il faut mettre une noix de graisse polyvalente dans la paume de la main, et il faut y « malaxer » le roulement jusqu'à ce qu'il soit plein de graisse neuve. Remettez ensuite le roulement à son emplacement, à savoir sur le disque, et remettez le tout en place sur l'essieu. Attention, en aucun cas il ne faut de la matière grasse sur le disque, donc lavez-vous bien les mains !

Poussez bien pour que le disque et son roulement aillent tout au fond. Normalement, ça s’emboîte parfaitement.

17 - Réglez la précharge

Le meilleur, c'est que ça n'est pas vraiment plus dur à faire que le reste. Tout d'abord, mettez en place la rondelle de butée.

Ensuite, remettez en place l'écrou de réglage, et serrez au couple.

Couple de serrage : 6.4 mkg / 64 Nm

18 - Maintenant, vous tournez le disque de frein. 2 tours à gauche, 2 tours à droite... Il ne doit pas y avoir de point dur. Et puis vous desserrez l'écrou. Pas complètement, juste de quoi être capable de tourner ledit écrou sans outil. Et là, vous resserrez.

Couple de serrage : 6.0 mkg / 59 Nm

Recommencez, 2 tours à droite, 2 tours à gauche, inversement et réciproquement. Vous desserrez un peu, et vous allez resserrer. Définitivement. Mais un peu moins fort.

Couple de serrage : 55 cmkg / 5,5 Nm

19 - Ensuite, vous remettez la rondelle-frein (idéalement, une neuve compris dans le kit).  

Ensuite, vous posez le contre-écrou par-dessus.

Utilisez de préférence des pièces neuves : kit "écrou + frein de fusée"

Couple de serrage : 8.8 mkg / 88 Nm

20 - Avec le tournevis plat et le marteau, vous déformez deux pointes de la rondelle-frein : une languette côté écrou du fond, une languette côté écrou de devant. Ils sont maintenant solidaires.

 Astuce : à chaque étape du remontage, vous pouvez régulièrement effectuer cette petite vérification toute simple : faire tourner le disque de frein et vérifier qu'il n'y a pas de point dur...

21 - Replacer la main meneuse

Remettez un joint de main meneuse neuf. Et dans la foulée, vous remettez la main meneuse.

Ensuite, vous remettez les 6 rondelles coniques, les 6 rondelles et les 6 écrous. C'est très facile, il ne reste plus qu'à serrer tout cela.

Couple de serrage : 3.6 mkg / 35 Nm

22 - Remettez le capuchon

Il faut maintenant remettre le jonc d'arrêt. Pas trop difficile si vous avez la pince adaptée.

Astuce : pour installer plus facilement le jonc d'arrêt, il est à nouveau possible d'utiliser une vis pour tirer vers soi l'arbre de quelques millimètres. Pensez à récupérer la vis une fois le jonc en place !

Vous pouvez maintenant remettre le capuchon du moyeu avec le marteau.

23 - Réinstallez l'étrier

Faites comme pour l'enlever mais dans l'autre sens. Bref, refixez l'étrier avec ses deux vis.

Dans la pratique, ça n'est pas plus compliqué que ça non plus... Il faudra juste serrer vigoureusement.

Couple de serrage : 12.5 mkg / 123 Nm

Et si, comme on vous l'a conseillé, vous n'avez pas démonté la durite de frein, il n'y a pas de purge à faire.

24 - Mettez des plaquettes neuves

Puis vous remettez en place les fixations de l'ensemble, dans notre cas, la plaque de maintien. Ensuite, vous glissez à leurs places les deux goupilles. Ne pas hésiter à faire légèrement bouger les plaquettes pour mettre en place plus facilement la croix et lesdites goupilles. Enfin, vous remettez l'agrafe de fixation des goupilles.

C'est terminé... Ou presque : pensez à refermer le bouchon du réservoir de liquide de frein, après avoir vérifié si le niveau est bon. Normalement et en toute logique, le niveau est supérieur à celui d'avant.

25 - Remettez la roue

Maintenant, vous pouvez remettre la roue. Attention, là comme ailleurs, il y a un couple de serrage à respecter pour les écrous...

Couple de serrage : 15 mkg / 147 Nm

Maintenant que vous avez fait un disque, vous pouvez tout recommencer pour faire l'autre, du côté opposé. Reprenez les explications, mais vous verrez que vous irez déjà beaucoup plus vite que la première fois.

Note : Pour commencer, avant de démarrer, appuyez 2-3 fois sur la pédale de freins pour pomper. Pendant les premières dizaines de kilomètres, freinez tranquillement et laissez tout ceci se mettre en place.

Et surtout rodez vos freins sur les premières dizaines de kilomètres !!!

Plaquettes de frein avant

Disques de frein avant

Accessoires de montage de frein avant

Si lors du démontage, une pièce vous semble usée ou cassée, vous pouvez trouver sa remplaçante en cliquant sur le lien ci-dessous :

Ecrou, frein fusée, circlips, main meneuse, etc...

Freinage standard

Freinage Performance