Montage d'un kit suspension OME sur un Toyota KDJ 95

Un ressort et un amortisseur vieillissent avec le véhicule, les kilomètres roulés mais aussi dans quelles conditions ils ont été effectués. Donc les durées de vie d'un ressort et d'un amortisseur dépendent de celui-ci mais aussi de l'utilisation du véhicule et de la conduite.

Dans cet article, nous vous expliquons étape par étape comment changer les ressorts et les amortisseurs de votre véhicule. L'exemple de remplacement des ressorts et des amortisseurs que nous traitons ici a été réalisé sur un Toyota KDJ 95. 

Ce tutoriel est valable pour de nombreux modèles de 4x4 possédant un train avant équipé de triangles de suspension.

Pour changer les ressorts et les amortisseurs sur  votre 4x4, vous avez besoin de :

. Cric, idéalement un cric rouleur pour soulever le châssis et un cric bouteille pour soulever le moyeu

. Chandelles

. Coffret à cliquet avec douilles 6 pans et rallonges

. Jeu de clés plates et idéalement de clés à tube ou à œil

. Barre de levier : pied de biche

. Clé dynamométrique

. Brosse métallique

. Dégrippant

. Graisse cuivrée

. Peinture noire

Afin de vous donner une idée du niveau de difficulté de nos tutoriels, nous les avons noté de 1 à 5.

Le changement des ressorts et des amortisseurs sur votre 4x4 est de niveau 2.

1 - Après une longue période à choisir, nous avons choisi pour le kit OME. Sur les conseils du vendeur et en fonction de notre équipement, nous avons choisi des ressorts en “Medium” à l’avant (charge + 50 kg) : OME881, et des "HD” pour l’arrière (charge +150 kg) : OME891. Avec évidemment, les amortisseurs associés OME 90004 (pour l'avant) et OME 60028 (pour l'arrière).

Quelque soit la marque que vous choisissez ainsi que l’endroit où vous commander, je ne peux que vous conseiller de prendre l’ensemble des silentblocs et les coupelles d’amortisseurs en neuf. C’est dommage de monter du matériel neuf et de garder de vieux silentblocs fatigués car ils risquent de s’abîmer prématurément : perte de confort et de stabilité, bruits, etc...

2 - On commence donc par lever le véhicule, avec toujours de la vigilance sur la façon de le mettre en sécurité.

3 - On commence par l’avant. La jambe d’amortisseur est fixée par 3 écrous sur la tête d’amortisseur et un boulon sur le pied de l’amortisseur : ensemble vis + écrou.

Pour la partie supérieure, on peut utiliser une douille de 14. Mais pour atteindre celui du fond, il vous faudra une clé coudée ou une clé à pipe. Ne pas hésiter à mettre un coup de brosse et de dégrippant quelques heures avant pour simplifier la tache.

4 - Et du 17 pour la fixation inférieure.

5 - Une fois l’ensemble dévissé, il faut faire basculer le bas vers soi, puis désengager le haut. Les filetages restent sur la coupelle.

6 - Nous avons maintenant de la place pour bien travailler.

7 - Nous conseillons de prendre quelques minutes pour gratter boue et saleté. Et si il y a des points de rouille, c’est le moment de les éliminer. Comme expliqué dans la première partie du tutoriel, nous en profitons aussi pour changer les triangles, car autant faire le démontage qu’une seule fois.

8 - Notre combiné (ressort+amortissuer) est éjà assemblé. Si ça n’est pas votre cas, il faudra insérer le ressort sur l’amortisseur, le compresser et verrouiller l’ensemble avec la coupelle au dessus. Ces opérations sont décrites plus en détails sur ce tutoriel.

Pour le remontage, il faut faire les opérations inverses : emboîter le haut en premier, puis serrer un peu les écrous pour se soulager du poids, mais toujours garder du jeu pour pouvoir emboîter le bas.
Dans notre cas, ça été très simple, car on changeait les triangles en même temps. Donc la fusée était désaccouplée du triangle, ce qui offre beaucoup de marge de manœuvre. Si ce n’est pas votre cas, il faudra utiliser un bras de levier pour incliner le triangle inférieur le temps de rentrer le pied de l’amortisseur dans son emplacement.

9 - On serre les 4 écrous, mais pas au couple à ce stade. Il faudra le faire une fois les roues au sol, afin que les silentblocs prennent leurs places définitives au moment du serrage.

10 - Nous avons fait les deux roues avants, il est maintenant temps de s’occuper du train arrière. Une fois les roues enlevées, on met les chandelles au niveau des traverses du châssis. Le pont doit être complètement libre, car il faudra toute sa souplesse et son débattement pour enlever et remettre les nouveaux ressorts.

11 - On va devoir également déposer les biellettes de la barre stabilisatrice. La barre elle même reste en place, elle ne nous gênera pas.

12 - Puis on desserre la partie inférieure de l’amortisseur.

13 - À l’aide d’une petite barre ou d'un pied de biche, on peut dégager le silentbloc de l’amortisseur de son support.

14 - Une fois fait des deux côtés, on va pouvoir “détendre” le pont, pour gagner en débattement.

15 - Pour sortir le ressort de son emplacement, il suffit simplement de tirer dessus, il n’y a pas de fixation qui le retient.

16 - Une fois de plus, c’est l’occasion de faire un bon nettoyage et un coup de peinture si nécessaire.

17 - Pendant que cela sèche, on continue le démontage, avec la partie supérieure de l’amortisseur. Toute personne l’ayant déjà fait sur un Série 9, sait vers quoi on va : une vraie galère.
Il y a très peu de place et peu de prise pour desserrer l’écrou supérieur.

Si vous avez toujours vos amortisseurs d’origine, je vous invite à utiliser la méthode suivante :  à savoir bloquer la clé contre le châssis et desserrer le corps rigide de l’amortisseur (qui est solidaire de la tige) à l’aide d’une clé à ruban ou dans notre cas une clé pour filtre à huile et un morceau de chambre à air.

18 - Dans le cas présent, les amortisseurs en places sont des Kayaba, avec une protection souple non solidaire de la tige. De fait, quand on dévisse l’écrou, la tige tourne… et on dévisse rien du tout.

La seule solution “simple” : découper.

19 - Nous avons un peu "honte" d’avoir massacré des amortisseurs qui avaient à peine 2 ans et qui étaient encore en bon état. Mais à ce stade, on en avait marre de perdre du temps.

Attention à ne surtout pas abîmer le châssis ou toute autre pièce. Découpez petits bouts par petits bouts en prenant votre temps. On peut enfin enlever les anciens amortisseurs et ressorts.

20 - Il est temps de passer au remontage.

21 - Pour visser la partie supérieure, vous pouvez si vous le souhaitez utiliser la technique avec le corps de l’amortisseur, mais l’ensemble des pièces étant neuves et non grippées, vous pouvez certainement vous en passer.

22 - Nous vous conseillons de mettre en place les ressorts avant les amortisseurs. Si vous manquez de place, vous pouvez lever avec un cric la partie opposée du pont, afin de le faire basculer et augmenter le débattement au niveau de l’endroit où vous devez mettre le ressort. Attention à respecter le sens du ressort. Pour cela, il y a une empreinte pour le début de la spire au niveau de la coupelle fixée sur le pont.

Une fois l’ensemble en place, il faut penser à remettre les biellettes.

23 - Les nouveaux ressorts rehaussent le véhicule, il faudra penser à rallonger les biellettes arrières. Pour cela, nous avons utilisé la même référence qu’à l’avant, qui sont plus longues de 1 cm. Une fois de plus, on ne serre pas à fond le pied de l’amortisseur. Il faudra attendre que le véhicule repose sur ses roues pour serrer au couple.

24 - Dernière opération, il faut régler le répartiteur de freinage arrière fixé sur la barre Panhard, afin de compenser le nouvel angle d’inclinaison apporté par la rehausse de l’ensemble. Pour cela, il suffit d’allonger la tige de réglage au maximum. La nôtre était un peu grippée, ne pas hésiter à mettre une bonne dose de dégrippant avant de la manipuler.

Toutes les pièces étant maintenant en place, il est temps de remettre les roues, reposer le véhicule au sol, et de serrer l’ensemble au bon couple.

Pour le train arrière :

• pieds d’amortisseurs : 65 Nm
• écrou supérieur de l’amortisseur : 20 Nm
• biellettes de barre stabilisatrice : 69 Nm et 20 Nm

Pour le train avant :

• pied amortisseur : 135 Nm
• écrou supérieur : 25 Nm
• coupelle d’amortisseur : 64 Nm

Maintenant, direction le garage pour faire la géométrie car le véhicule ayant été rehaussé de 40 mm, les anciens réglages ne sont plus bons. Vous profiterez de l’intégralité du confort apporté par ces opérations tout en préservant l’usure irrégulière de vos pneus.

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Tutoriel réalisé avec la participation d'Alix et Gauthier - Pumba Overland